Главная Общество Сентябрь: вечер года

Сентябрь: вечер года

Этот месяц лето провожает, осень встречает. Нередко возвращается тепло. Но сентябрь не любит долго баловать. Через пару недель напоминает о приближении холодной поры зябким ветром, ненастьем, дождём.

Сентябрь — горячая пора уборки выращенного урожая, его переработки, закладки на хранение. Собираем последние огурцы и другие овощи, а еще — яблоки, груши осенних сортов, садовую красную рябину. Занимаемся прополкой, перекопкой почвы, компостированием садово-огородных отходов, внесением удобрений, уходом за позднеспелыми овощными культурами. Иначе говоря, хлопот предостаточно. Напомню лишь о главных, неотложных.

Уборка урожая

В теплые осенние дни ускоряется нарастание плодов, накопление в них витаминов, других биологически активных веществ, что в первую очередь характерно для поздних овощных культур, в частности — столовых корнеплодов. Поэтому их не спешат выкапывать до второй половины месяца. Кстати, поливать сейчас не нужно, а опрыскивать листочки слабым 1%-ным раствором поваренной соли полезно — повышает сахаристость!

5-10 сентября убирают свеклу и только потом, ближе к концу месяца, морковь. Объясняется это тем, что свекла более теплолюбива и уязвима при первых осенних заморозках (в Центральном регионе России, на Урале и Сибири обычно они случаются в третьей декаде сентября).

Поясню: при созревании корнеплоды свеклы, как правило, заметно приподнимаются над поверхностью почвы и потому не защищены от температур ниже нуля градусов, рискуют подмерзнуть. Отсюда понятно, почему свеклу убирают именно до первых заморозков.

Свекольную ботву желательно сразу же удалить, не оставляя «пеньков» от черешков и не травмируя мякоть корнеплода. Но обратите внимание: листья лучше не обрезать, а скручивать, что предотвращает вытекание сока. Своевременно убранная свекла хорошо и долго хранится в подвале при температуре 3-5° в открытых полиэтиленовых мешках, ящиках, выстланных пленкой. Перед этим ее очищают от земли. Кратковременно просушивают в тени, на воздухе.

Для длительного хранения отбирают хорошо сформировавшиеся корнеплоды крупного и среднего размера, диаметром более 5 см. Мелкие корнеплоды (по 30-40 г) кратковременно хранят отдельно, используя в пищу в первый месяц-полтора, либо для выращивания ради витаминной зелени на окошке, в ноябре-декабре (кстати, рекомендую).

Морковь легко выдерживает понижение температуры до минус четырех. Однако при низких положительных температурах (+4...+5°) прирост корнеплодов приостанавливается, а при резких колебаниях влажности почвы (чередование дождей с засушливыми периодами) они начинают растрескиваться. Поэтому в самом конце месяца, лучше до существенных заморозков и при пожелтении нижних листочков, эти корнеплоды выкапывают садовыми вилами. Ботву сразу низко обрезают, не оставляя «пеньков» от черешков (т.е. строго вровень с головкой).

Приходится учитывать, что морковь чувствительна к любым, даже мелким повреждениям: царапинам, ударам, изломам, вмятинам. Такие экземпляры за считанные недели размягчаются, загнивают, не способны храниться, а от них быстро портятся все соседние, даже не травмированные. Отсюда вывод: для длительного хранения отбирают исключительно здоровые корнеплоды без малейших изъянов. Все прочие используют для переработки, текущего приготовления блюд или заморозки.

Небольшое количество моркови хранят на нижней полке домашнего холодильника, в полиэтиленовом пакете, а основной урожай — в подвале при температуре не выше 0-2°. Можно хранить просто насыпью, в «горке» высотой 50-70 см, накрытой пленкой на земляном полу, но лучше — в небольших ящиках, пересыпав и отделив слои слегка влажным чистым речным песком с добавлением древесной золы. В прошлые времена вместо песка широко использовали заранее высушенные измельченные листья красной рябины (воспользуйтесь таким способом и сейчас).

Что касается белокочанной капусты, то ее позднеспелые сорта вплоть до октября доращивают на огороде, а вот среднеспелые (Славу, Белорусскую и прочие), а также всю краснокочанную, савойскую, цветную и брокколи убирают и закладывают на хранение. Для этого на кочанах обязательно оставляют по три-четыре кроющих верхних листьев и выступающую на 2-3 см кочерыгу, что предохраняет кочаны от загнивания, заболеваний.

Нередко начинающие огородники ошибаются с определением сроков уборки столовой тыквы, особенно ее среднеспелых и позднеспелых сортов (таких, как Волжская серая, Витаминная, Мускатная и им подобные), с длительным периодом вегетации, которые у нас не всегда успевают созреть. В следующем сезоне советую учесть, что в основных наших регионах практически в любое лето неизменно удаются не поздние, а раннеспелые, сравнительно холодостойкие сорта, со сладкой душистой и целебной мякотью ярко-оранжевого цвета — Грибовская кустовая, Улыбка, Ольга, Россиянка, Конфетка, Вега — созданные в Подмосковье селекционерами Федерального научного центра овощеводства (в прошлом это ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур).

В любом случае тыкву убирают до первых осенних заморозков, в первой-второй декаде сентября, в сухую погоду. Безошибочные признаки зрелости этих плодов — усыхание и опробковение плодоножки, изменение ее цвета (ярко-зеленая становится коричневатой), затвердевает и корка на плодах (при надавливании ногтем не продавливается). В такой момент их и срезают вместе с плодоножкой.

Для длительного хранения тыкву предварительно подсушивают на солнце 8-10 суток. На улице в холодные ночи плоды укрывают мешковиной. Немного недозревшие и поврежденные плоды сразу консервируют, запекают или используют для приготовления других блюд. Хранят в прохладном месте, поначалу на террасе, потом в коридоре или в комнате, просто под кроватью или в любом укромном месте, но лучше — в проветриваемом прохладном помещении при 3-10° (аналогично хранятся кабачки-цуккини).

Сроки хранения в немалой степени зависят от того, какие именно сорта вы вырастили. Так, тыквы Улыбка, Россиянка, Конфетка, Парижская и Первенец сохраняются до конца ноября; Амазонка, Грибовская кустовая, Ольга — до января; Вега, Грибовская зимняя, Москвичка — до марта и позднее.

Во время хранения у лежких сортов тыквы (в частности у Москвички и Грибовской зимней) содержащийся в мякоти крахмал постепенно превращается в растворимый сахар. Поэтому чем дольше они хранятся, тем вкусней становятся. К весне они нередко накапливают большое количество сахара — до 15% и тогда по вкусу сравнимы с лучшими сортами дыни!

Как самим заготовить семена

Казалось бы, зачем тратить время и силы на заготовку каких-либо семян, если повсюду продаются любые? Я это делаю по трем причинам. Во-первых, умело выращенные своими руками имеют более высокую всхожесть по сравнению с купленными в магазине. Во-вторых, в нынешних пакетиках слишком мало семян, а сам их запасаешь в любом количестве. В-третьих, заниматься семеноводством интересно и увлекательно!

Лично я выращиваю на своем приусадебном участке несколько сортов томатов (например, Дубраву, Долгоносик, Грот, Гном, Гею, Магнат) и немного огурцов (Изящный, Дальневосточный, Засолочный, Кустовой) не только с целью получить высокий и вкусный урожай, но и свои высококачественные семена (гибриды, как известно, для этой цели не подходят).

Напомню, каким образом получить полноценные семена из помидоров. Для этого более пригодны красные, полностью созревшие плоды, а перезревшие или с признаками заболеваний использовать нельзя.

Плоды разрезают поперек, ложечкой достают семена и вместе с соком отправляют в обычный стакан, где в теплом месте выдерживают не менее двух суток, пока сок не посветлеет, на его поверхности появится пленка, а семена осядут на дно. Это — сигнал к тому, что они легко отделятся от мезги. Тогда их откидывают на ситечко, промывают под струёй из-под крана и неделю-другую высушивают на бумаге или картоне. Потом пересыпают в бумажный пакет или в стеклянный пузырек с наклейкой, на которой написаны названия сорта, год выращивания.

Уточню, что собственноручно выращенные семена целесообразно заготавливать не только из помидоров, но из плодов других самоопыляющихся овощных культур: перца, баклажанов, гороха, фасоли, салата. По моему мнению, годятся и перекрестно опыляемые, пусть они из-за переопыления не всегда похожи на исходные родительские растения: укроп, петрушка, кабачки, тыква и овощной физалис.

Уход за цветами

Сентябрь — едва ли не самое подходящее время для размножения почти всех сильно разросшихся многолетних цветов: пионов, флоксов, дельфиниумов, колокольчиков, купальниц, монарды. Но учтите, что у самых старых кустов, растущих долгие годы без деления и пересадки, корни сильно переплетены, крепко соединены плотной одревесневшей тканью, где много различных наростов, в том числе отмерших. Процесс деления затрудняет и то, что разросшиеся корни очень хрупкие, ломкие и глубокие — уходят в почву не менее, чем на два штыка лопаты. Поэтому вокруг каждого куста вначале выкопайте глубокую траншейку, затем аккуратно раскачайте стебли и только потом с помощью крепкой лопаты подденьте снизу корни.

У выкопанных кустов сильно укорачивают стебли (до высоты 3-5 см), очищают корни от комков налипшей земли и острым садовым ножом разделяют их на несколько частей, где достаточно (не менее двух-трех) крупных почек возобновления. Слишком длинные корни укорачивают до 8-10 см, а больные и самые старые (такие бурого и черного цвета) вырезают и выбрасывают. Все срезы присыпают толченым древесным углем.

На прежнее место пионы, как и другие многолетние цветы, не высаживают — подбирают новое. Заранее выкопанную посадочную яму заполняют плодородной почвой с добавкой компоста или старого навозного перегноя. При их отсутствии используют 5-7 гранул специального органического удобрения «Флумб-куряк» или столовую ложку минерального удобрения «Семицветик». И еще две подробности: почки на корнях должны быть ниже уровня почвы на 3-5 см, а сразу после посадки делёнки обильно поливают.

Кроме того, настоятельно советую собирать и заготавливать, не забывая просушить, вполне вызревшие семена с отцветающих сейчас цветов: бархатцев, космеи, петунии, цинии, матиолы. Все они пригодятся в следующем сезоне!

Венедикт Дадыкин, агроном, журналист

Фото А. Толкачева