Интервью
фотогалерея
Октябрь: пора листопада
В Древней Руси этот месяц величали листопадником. Именно из-за опадающей пестрой разноцветной листвы октябрь считается самым нарядным и живописным месяцем осени. К середине октября все листопадные деревья и кустарники обычно обнажаются, а земля покрывается золотисто-желтым, мягким и шуршащим под ногами, ковром. Нередко октябрь плачет холодными слезами. Со второй половины месяца температура заметно снижается. Но когда сквозь темные облака проглядывает солнце и устанавливаются теплые ясные дни, мы заняты очередными садово-огородными заботами.
Уборка поздних овощей и яблок
Когда только-только начинают желтеть и отмирать листья накануне сильных заморозков, принято выкапывать корни любимой в народе острой пряности – хрена. Поскольку он глубоко уходит в почву и очень ломкий, выкапывают его из глубины до 40 см, осторожно поддевая садовыми вилами в несколько приемов, стараясь не оставлять даже мелкие кусочки.
Выкопанные корни хрена отряхивают от почвы, удаляют с них листья и мелкие боковые корешки. Последние используют для посадки, размножения, а крупные, толстые (диаметром 1,5-2 см), – для переработки, измельчая на терке. Хотя на наших огородах посадки хрена, в основном, великовозрастные (5-10-летние), наиболее вкусная – более острая и ароматная пряность – получается при использовании молодых двухлетних растений.
Корни хрена долго сохраняются в подвале или на застекленном утепленном балконе городской квартиры, если их хранить в немного влажном мхе-сфагнуме или песке. Но не в речном, а в суглинистом, карьерном (такой – темного желто-оранжевого цвета, с примесью глины).
Не все знают, что народная медицина издавна рекомендует хрен для профилактики и лечения желудочно-кишечных и простудных заболеваний, гриппа. Он способствует нормализации пищеварения, давления. Хорош для обеззараживания горла и полости рта, при зубной боли, ангине, физическом и умственном переутомлении. Как считает академик В.Ф.Пивоваров, по содержанию аскорбиновой кислоты (витамина С) – до 200 мг в 100 г – хрен превосходит большинство овощных и плодовых культур (сравните: в лимонах аскорбинки в пять раз меньше).
Позднеспелую барыню-капусту, основную овощную культуру деревенских огородов (такие ее сорта и гибриды, как Зимовка, Валентина, Застольный) для длительного хранения постарайтесь убрать до 10 октября. Для первой декады месяца обычно характерно устойчивое похолодание, а значит, заканчивается рост растений, хотя до этого краткосрочные заморозки до -4° на качестве капусты отрицательно не сказываются. Но вот при дальнейшем понижении температуры и промедлении с уборкой возможна потеря урожая из-за растрескивания кочанов и распространения заболеваний, которые активизируются именно в конце сезона, особенно в период обильных дождей после продолжительной засухи, как нынче и случилось.
Впрочем, имеется исключение из правила: сорта, предназначенные для квашения (Парус, Северянка, Гарант, Застольный) переносят даже существенные заморозки до -8° без ухудшения пищевых и целебных достоинств. Правда, при одном условии: после таких заморозков растения оставляют «на корнях» (т.е. не срубают) на огороде 5-6 дней, в течение которых происходит самовосстановление растений при последующей оттепели.
При уборке кочаны срезают в сухую погоду, обязательно с двумя-тремя наружными, прилегающими листьями вокруг кочанов, не допуская малейшего повреждения. Подмораживание уже срубленных отрицательно сказывается на способности храниться, поэтому не оставляйте их на огороде в ночное время без надежного укрытия мешковиной или пленкой.
Для продолжительного хранения капусту размещают в подвале на решетчатых стеллажах в один-два слоя при температуре от 0 до 1 градуса. Допустимо понижение до минус полтора, но не ниже. Во время хранения не спешите очищать кочаны от верхних листьев. Даже тогда, когда на них появляется гниль, похожая на мох, поскольку этим только ускоряется развитие болезни. Останавливает же ее интенсивное проветривание погреба, что снижает излишнюю влажность и температуру. Особо высокой лежкостью (до мая-июня) отличается позднеспелая капуста Зимовка, Мечта, Морозко.
А вот уборку позднеспелых, зимних сортов яблок – Антоновка, Богатырь, Звездочка, Пепин шафранный, Ренет Черненко – поторопитесь завершить в первых числах октября. Одно из условий успешной сохранности – быстрое охлаждение сразу же после съема плодов. Для разных сортов яблони температура хранения не одинакова – в пределах от минус одного до плюс четырех. Так, яблоки Антоновки и Богатыря требуют сравнительно высокой температуры: +2…+4, а плоды Пепин шафранного, Жигулевского - 0…+1. Дольше всех (до конца апреля) хранятся плоды таких современных позднезимних сортов, как Свежесть и Синап орловский.
Посадка чеснока
Погодные условия прошедшего сезона оказались вполне благоприятными для отличного урожая озимого чеснока почти во всех регионах страны. Однако, крупные головки чеснока получили далеко не все. Как же избежать неудач со столь востребованной овощной культурой?
Сейчас важно не пропустить оптимальный срок посадки. В Центральном регионе, на Урале и в Сибири – это первые дни октября. В любом случае важно рассчитать, чтобы чесночные зубки успели образовать мощные корни и хорошо укоренились до устойчивых ноябрьских холодов и ощутимого подмерзания верхнего слоя почвы. Такой период составляет около месяца – полутора (при теплой погоде короче, при холодной – дольше).
На прежнее место или после лука чеснок возвращают не раньше, чем через 4-5 лет, иначе головки в значительной степени поражают болезни и вредители – фузариоз, белая гниль, нематода.
Грядка для чеснока должна быть без затенения, защищена от ветра, хорошо освещена солнцем и обязательно отличаться высоким плодородием почвы, причем готовят ее заранее и не торопясь: как минимум, за неделю до посадки. Лучшие предшественники – огурцы, томаты, капуста, бобовые.
Почву для чеснока перекапывают на всю глубину лопаты с тщательной выборкой корней многолетних сорняков (прежде всего сныти, пырея, осота), щедро заправляя древесной золой (один стакан) и компостом (5-8 кг на каждый кв.метр). При отсутствии последнего используют питательные гранулы специального удобрения «Флумб-куряк». Кроме того, обязательно вносят комплексные минеральные удобрения, типа «Сударушки», поскольку крупные головки чеснока удаются только на плодородной, хорошо удобренной почве.
На урожайность чеснока влияет размер, вес, качество посадочной луковицы. Предупреждаю: мелкие – категорически не используйте, как и завезенные из южных краев. Наилучшим образом подходят не просто местные, а отборные – наибольшего размера головки по 30-40 г, а зубки – 3-5 г, без малейших признаков заболеваний, деформации, порезов на мякоти и донце.
В магазинах сортовой посадочный чеснок, к сожалению, редко продается. Опытные огородники подходящий посадочный материал приобретают в местных научных учреждениях – институтах, опытных станциях и семенных хозяйствах. В любом случае периодически приходится либо обновлять свой прежний вариант чеснока, либо через каждые три года выращивать его из так называемых, бульбочек.
Разделение луковиц-головок на зубки проводят лишь непосредственно накануне дня посадки. Отборные зубки обеззараживают от возбудителей заболеваний, выдерживая полчаса в крепком 1%-ном растворе марганцовки (такой – густого темно-фиолетового, почти черного цвета). Дополнительно их замачивают в растворе биологически активных веществ: в течение суток в слабом растворе гумата калия светло-коричневого цвета или в неразбавленном свежем соке из листочков алоэ (домашнего). Такой сок нетрудно получить с помощью обычной механической чесноковыжималки. Замачивание в гумате или соке из столетника не заменяет обеззараживание, но ускоряет хорошее корнеобразование, повышая в конечном счете зимостойкость и потенциально урожайность чеснока. Кстати, в свою очередь, тому же способствует и заглубленная посадка – до 10-12 см. Замечено: у мелкопосаженных зубков (на глубину 4-5 см) зимостойкость, как правило, ниже!
Немаловажное значение имеет и оптимальная схема посадки. Максимальный эффект получают при распределении зубков в ряду через каждые 8-10 см (не гуще и не реже). Наилучшее же расстояние между рядами — 20-25 см.
Традиционно многие огородники чеснок выращивают не только на отдельной грядке, но и на участке с садовой земляникой, между ее широко расположенными рядами, что отпугивает земляничного долгоносика. Такой прием помогает получать дополнительный урожай обоих культур.
Сразу после посадки при сухой погоде, без дождей, чесночную грядку умеренно поливают (чеснок влаголюбив, хотя не выносит переувлажнения), а вот на случай холодной предстоящей зимы еще и мульчируют, прикрывая поверхность почвы синтетическим нетканым материалом, перегноем, торфом, листвой, измельченными хвойными ветками. Весной все это удаляют. Учтите, что под укрытием из мульчи, любят поселяться полевые мыши. Чтобы их отвадить, поблизости от грядок разложите специальные влагостойкие приманки «Эфа» под небольшими досками или внутри молочных бутылок с открытым широким «горлышком».
А вот каким образом сохранить чеснок для еды до самой весны, когда уже к новогодним праздникам он нередко высыхает и портится? По мнению специалистов, лучше всего он сохраняется при небольшой отрицательной температуре минус один-три градуса и влажности воздуха 50-70%. Напротив, плохо хранится при обычной комнатной температуре и низкой влажности, что приводит к большим потерям из-за испарения влаги и порче от болезни – шейковой гнили.
Хлопоты в саду
В середине октября стволы и основания взрослых плодовых деревьев очищают обратной стороной лезвия ножа от отслоившейся отмершей коры, собирая ее на подстилку, пленку. Затем кору сразу же сжигают, поскольку обычно в таких очистках есть личинки и яйца вредителей.
Чтобы уничтожить грибные болезни, оставшуюся на яблонях и опавшую листву опрыскивают крепким 5%-ным раствором карбамида (500 г на ведро). А землю непосредственно под деревьями и ягодными кустарниками перекатывают с оборотом пласта, чтобы уничтожить впадающих в зимнюю спячку вредных насекомых. Причем, при перекопке в приствольные круги вносят такие удобрения, как «Рязаночка» и «Флумб-куряк».
До устойчивых заморозков, для предохранения от зимне-весенних солнечных ожогов стволы и скелетные ветви яблонь, груш, слив и вишен обрабатывают специальной влагостойкой побелкой «Фас», что помогает избавиться и от насекомых, устроившихся в мелких щелях на зимовку.
Наконец, в первой декаде октября завершают посадку саженцев плодовых деревьев и ягодников, а в случае необходимости пересаживают и взрослые деревья.
Об уходе за цветами
В этом месяце обрезают стебли с отмирающей листвой на всех многолетниках (флоксе, пионе и прочих). После этого почву вокруг них рыхлят, подсыпая компост и минеральное удобрение «Семицветик».
С наступлением устойчивых заморозков, не позже 15.10, выкапывают луковицы гладиолусов, поначалу подсушивают их в беседке, на воздухе, а окончательно – в теплом помещении, в течение недели. Затем укладывают в коробки.
Георгины выкапывают после заморозков, которые повреждают надземную «шевелюру» этих многолетников. Очищенные от почвы корнеклубни подсушивают не менее двух-трех недель в прохладном помещении с температурой 5-10° при уличной влажности воздуха (например, в сарае или гараже), но ни в коем случае не в домашних условиях, где для них слишком жарко и сухо. До весны хранят при слабой положительной температуре (не выше 10°) и повышенной влажности воздуха 60-80% в ведре с мхом-сфагнумом, торфом или опилками.
Венедикт Дадыкин, агроном, журналист
