Интервью
фотогалерея
Март весну зовет!
В первые мартовские дни погода обычно напоминает зиму, особенно морозными ночами. Однако с каждой неделей заметно теплеет, оседает снег, по-весеннему дружно звенит капель, а на пригорках появляется всё больше проталин. Уже в ближайшее время забот у садоводов-огородников заметно прибавится, что связано, в основном, с посевом и выращиванием разнообразной рассады – перца, сельдерея, нескольких видов капусты (белокочанной, цветной, брокколи), а главное – самой востребованной и всеми любимой культуры – томатов. А ещё до начала весеннего солнцепёка важно успеть обновить побелку и провести умелую обрезку плодовых деревьев.
Лучшие томаты для теплицы
Как показывает опыт, первая декада марта – оптимальный срок посева томатов на рассаду для теплиц. Ко времени высадки во многих регионах страны – 10-15 мая – она должна быть 60-дневного возраста.
Удобнее и проще воспользоваться для посева сухими семенами, а целесообразнее – набухшими, предварительно замоченными.
Заметьте: замачивание семян в мартовской воде из растопленного незагрязнённого снега ускоряет появление всходов, а добавка в неё нескольких кристалликов микроудобрения «Маг-бор» в перспективе положительно скажется на урожае, предотвратит опадение бутонов и будет способствовать дружному завязыванию плодов.
Особенно эффективна и такая предпосевная процедура, как закаливание завёрнутых в мокрую тряпицу набухших томатных семян в течение недели при чередовании контрастных температур: по 12 часов в домашнем холодильнике или на улице, под глубоким слоем снега, где обычно 0…+2 градуса, затем – столько же времени – при комнатной температуре. Процесс повторяют ежедневно в течение недели.
Доказано: из закалённых семян вырастает рассада с повышенной устойчивостью к неблагоприятной холодной погоде, развитие растений ускоряется на 8-12 суток, а ранний урожай, как минимум, повышается на треть.
Закалённые или просто замоченные семена высевают в умеренно влажную питательную почвенную смесь, на глубину 1,5-2 см, а чтобы в дальнейшем обойтись без пересадки – в индивидуальные вместительные ёмкости (0,5-1 л). Избежать быстрого пересыхания почвы поможет временное укрытие её поверхности плёнкой. При комнатной температуре всходы появляются быстро – через неделю.
Какие современные новинки наиболее приспособлены для неотапливаемых любительских теплиц – вопрос весьма неоднозначный и спорный. С учётом непредсказуемости нашего климата и короткого лета, предпочтительней использовать, в первую очередь, самые неприхотливые томаты из ранних и среднеспелых. Урожайные, устойчивые к заболеваниям и обязательно с отличным качеством плодов.
Исходя из перечисленных достоинств, сам я предпочитаю те сорта и гибриды, которые лучше других показали себя за последние годы (в прошлом сезоне, например, они позволили лакомиться свежими помидорами более 5 месяцев – с третьей декады июня до ноября включительно). И заметьте, из нескольких десятков испытанных сортов и гибридов мной отобраны следующие: Алая каравелла, Афродита, Дачное лакомство, Волшебная арфа, Изящный, Капитан, Персиановский, Рафинад.
Почему чахнет рассада?
Оправдывает надежды только высококачественная рассада: коренастая, с толстым стеблем, тёмно-зелёными листочками и первой цветочной кистью. К сожалению, такая удаётся далеко не у всех любителей. Перечислю основные причины неудач.
1. Чаще всего рассада страдает из-за острого дефицита света, из-за чего с первых же часов жизни сильно вытягивается. Избежать этого помогает досвечивание мощными энергосберегающими светодиодными люминесцентными или натриевыми лампами в пасмурные дни. В идеале, в первые трое суток (сразу после всходов) томатам требуется круглосуточное освещение, тогда они гарантированно рано плодоносят.
2. Кроме того, чтобы предотвратить вытягивание растений, горшочки со всходами переносят в светлое и обязательно прохладное помещение, где днём не выше 15-17°С, а ночью 10-12°С градусов (в марте такая температура обычно устанавливается на застеклённом утеплённом балконе). Через две недели, когда томаты подрастут и окрепнут, температуру желательно поднять до обычной комнатной – +20-23°С градуса, что нетрудно обеспечить при открытой двери из комнаты на балкон или с помощью электрообогревателя.
3. Качество рассады зависит и от почвы. Красивая упаковка покупных пакетов с готовым грунтом не гарантирует качества. Да и заготовленная своими руками земля может быть неудачной, особенно если она тяжёлая, глинистая. Наилучшая – рыхлая и питательная – смесь из четырёх компонентов – торфяной, дерновой, листовой почвы и перегноя в равных соотношениях. Годится и садовый компост с добавкой полного комплексного удобрения «Сударушка» (1 ст. ложку тщательно перемешивают в 10-литровом ведре компоста).
Обрезка кустарников
Лучший срок обрезки – ранняя весна, до начала сокодвижения и распускания почек. Поскольку у чёрной смородины, крыжовника и жимолости они пробуждаются на несколько недель раньше других ягодников и деревьев, то обрезку проводят уже в первой половине месяца, как только ослабевают морозы и устанавливается более-менее тёплая погода.
На сильно разросшихся кустах чёрной смородины у основания вырезают самые толстые, малопродуктивные ветки тёмно-бурого цвета. Обрезают и все низко склонившиеся, поломанные, деформированные, засохшие, загущенные. Как и сильно заражённые вредителями – стеклянницей и почковым клещом (в сердцевине таких ветвей – полые отверстия и противоестественно вздутые почки).
Правильно обрезанный куст должен быть не загущен, состоять не более, чем из 15 штук самых сильных, вертикально расположенных ветвей молодого возраста (от 1 до 4 лет).
Кусты крыжовника и жимолости могут долгие годы – до 15 лет – обходиться без особой обрезки. Периодически удаляют только поломанные и сухие ветки. Однако более старые растения самозагущаются, резко снижая урожайность, поэтому требуют омоложения: низкой обрезки всех веток с 25-30 см от поверхности почвы.
В малиннике удаляют не только засохшие прошлогодние побеги, но и часть молодых, оставляя на каждом кусте по десятку самых мощных стеблей.
Гораздо труднее решиться на «стрижку» яблонь и груш. В молодом возрасте (до 5-7 лет) они не требуют нашего вмешательства. Но со временем постаревшие деревья чрезмерно разрастаются, становясь настолько высокими, раскидистыми и неряшливыми, что за ними трудно ухаживать. С каждым годом внутри кроны прогрессирует оголение, а с внешней стороны, напротив, - загущение. Из-за наличия острых углов нередко происходит опасное расщепление веток и ствола, что приводит к преждевременному старению и даже гибели всего дерева. Напротив, регулярная правильная обрезка способствует его долголетию, ежегодному плодоношению, позволяет сформировать компактную красивую крону.
Только вот детальная обрезка – сложнейший садоводческий приём, которым владеют лишь опытные практики. Начинающим же любителям лучше ограничиться минимальными неотложными действиями такого рода.
Например, нельзя обойтись без удаления поросли у основания ствола. Обязательно срезают и так называемые «волчки» - жировые, кучно отрастающие побеги на вершинах изогнутых ветвей.
А когда дерево слишком высокое и раскидистое, приходится спиливать его верхушку и, как минимум, на треть укорачивать боковые ветви по всему контуру. Сразу же после завершения обрезки садовым варом или масляной краской на натуральной олифе замазывают все спилы, диаметром более 1,5-2 см, что препятствует проникновению в обнажённую древесину возбудителей болезней и обеспечивает зарастание ран.
Необходима побелка
Как ни странно, вся первая половина весны — опасное время для многих плодовых деревьев, поскольку именно в этот период они рискуют получить трудноизлечимые ожоги и разрывы коры. Дело в том, что в тёплые дни, когда припекают яркие солнечные лучи, тёмная кора деревьев обычно разогревается до +15°С, а то и до 20°С, что вдвое выше температуры воздуха. Но сразу после захода солнца она резко опускается до -10°С. Такие резкие и неоднократные температурные «качели» неизбежно приводят к разрывам коры на стволах деревьев. Причём если раньше из-за этого страдали только яблони и груши, то теперь и вишни, черешни, сливы. Поэтому и они сейчас нуждаются в надёжной защите.
Кстати, упрощённые методы защиты – обёртывание ствола плотной бумагой, лентой из нетканого материала – не лучший вариант, поскольку всё перечисленное быстро намокает и приводит ещё и к другой напасти – выпреванию коры. А вот побелка, особенно такая удачная, как «ФАС», напротив, её подсушивает, залечивает, а главное – отлично защищает от ожогов и разрывов коры, в чём убеждает мой многолетний личный опыт.
Разумеется, побелкой удобно заниматься в погожие дни. Причём стволы белят снизу доверху, включая основания толстых скелетных ветвей.
Уточню, что молодые деревца (до 4-5 лет), у которых светлая кора, в подобной защите не нуждаются. Но напомню: не менее опасная угроза для них исходит от полевых мышей и других грызунов, которые сейчас заметно активизируются и нередко обгладывают саженцы тех же яблонь и груш. Чтобы этого не произошло, советую заранее воспользоваться приманками «Эфа» в виде водостойких брикетов и таблеток, которые вкладывают внутрь любых пластиковых ёмкостей и оставляют поблизости от плодовых деревьев, лучше – на возвышении, где их не смоет талая вода.
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист
